Якщо вибудовувати моду як бізнес - то вона затребувана лише в столиці

ВІКТОРІЯ ГРЕСЬ - відомий український дизайнер. Представниця "старої гвардії" вітчизняних модельєрів. Закінчила факультет прикладного мистецтва в Московській текстильній академії. Довгий час жила в Ужгороді. 5 років працювала художником по костюмах в Закарпатському музично-драматичному театрі. Перший дизайнерський показ пройшов в Ужгороді в 1995 році, а через три роки вона відкрила бутік у Києві. Сьогодні вона випускає дві колекції на рік, а її костюми носять перша леді країни і зірки світової величини

Якщо вибудовувати моду як бізнес - то вона затребувана лише в столиці
112.ua

Наталія Влащенко

Журналіст

ВІКТОРІЯ ГРЕСЬ - відомий український дизайнер. Представниця "старої гвардії" вітчизняних модельєрів. Закінчила факультет прикладного мистецтва в Московській текстильній академії. Довгий час жила в Ужгороді. 5 років працювала художником по костюмах в Закарпатському музично-драматичному театрі. Перший дизайнерський показ пройшов в Ужгороді в 1995 році, а через три роки вона відкрила бутік у Києві. Сьогодні вона випускає дві колекції на рік, а її костюми носять перша леді країни і зірки світової величини

Влащенко: Сьогодні у нас дуже цікава гостя - чудова Вікторія Гресь.

Здрастуйте, Вікторія. Ви виросли в Казахстані і в 16 років вперше потрапили до Москви. А ви пам'ятаєте ваші враження підліткові?

Гресь: Я народилася на Байконурі. Це було крихітне закрите містечко. Але, при всьому при цьому, у мене найприємніші і райдужні спогади про дитинство - в цьому місті весь час було сонце. А між Байконуром і Москвою у мене був Смоленськ, який мені взагалі не ліг на душу. Це місто вічного дощу. Після Смоленська я сприйняла Москву, як джерело культури, інформації. Я це поглинала, як могла, у свої 17-18 років і дуже була жадібна до освіти. Мені завжди цього не вистачало. Я шалено хотіла працювати в театрі, в кіно, і навіть хотіла піти з інституту.

- Судячи з того, що ви пішли в текстильний - вас вже тоді цікавило те, чим ви займаєтеся зараз.

- Я завжди знала, що я буду займатися творчою професією. Але слова "дизайнер" в радянський час не було. Було - художник-модельєр і були художні салони, в яких художники щось продавали. Це було все в категорії прикладного мистецтва. Це ніхто не відміняв і зараз, але це формулювання пішло в сторону і всі стали дизайнерами. По суті, декоративно-прикладне мистецтво передбачає багато роботи руками. У той час люди не були так занурені в технічну сторону цього питання - не було інтернету і багатьох речей, які зараз замінюють творчість. Але творчість нічим замінити не можна. Тому що інтернет - це всього лише інформація. Це - не знання. Людина все-таки повинна щось творити.

- Художник в обласному музично-драматичному театрі - це завжди велика людина. Що вам дала робота в театрі?

- Я просто отримувала шалене задоволення і реалізовувалася, як художник. Мені дуже хотілося цього процесу. Я працювала ще й з прекрасним режисером - в той період в Закарпатському драмтеатрі був Стас Моїсеєв головним художнім керівником. З ним приїхала молода команда з міста Сум. Це був період прекрасного репертуару. Були такі постановки, які не в кожному столичному театрі можна було побачити. Мене театр врятував від зайвої театралізації, потім, в моді. Коли з театру пішов Моїсеєв, пішла і я. Якщо немає хорошого режисера в театрі, то там вже робити нічого.

- Коли ви вирішили стати дизайнером, людиною, яка робить моду, від чого ви відштовхувалися? Як ви собі це уявляли?

- Мене років з 17 годувала моя професія. Я завжди вміла все робити - кроїти, шити. Я так довго простояла біля закрійного столу і просиділа за швейною машинкою, що не бачила в цьому, що дизайнер це тільки хто малює. Я цю професію знаю зсередини, досконально. Коли мені в театрі стало нецікаво, а оскільки зарплати в театрі нас ніколи не годували, за великим рахунком мене годували мої руки: у мене завжди була черга людей, які хотіли щось зшити для себе. У радянський час все шили на кухні - не було дизайну, не було моди, як такої. Були фільми, в яких люди щось бачили. Це були джерела інформацій, провокацій. Кіно, радянське і іноземне, давало поштовх нашій моді. Коли я потрапила в Закарпаття жити, після Москви ця провінція мене вразила неймовірно. Я ні грама не пошкодувала, що я поїхала з Москви. Ужгород - це типово угорське місто зі своїм укладом життя, звичками, архітектурою. Вони завжди жили на околиці будь-яких імперій. І, в принципі, для них найважливіше - свій дім, свій побут, і присутність кордону. Вони дуже аполітичні. Ця територія дуже мирна. Мені ніхто ніколи не сказав кривого слова з приводу моєї російської мови, або з приводу мого московського приїзду. Це настільки толерантна територія, що, в якомусь сенсі, іноді навіть байдужа. Не затребуваний там театр.

- А що сприяє творчості? Кажуть, що художник повинен відчувати злегка страх, прес влади, бути "голодним", і тоді це сприяє творчості. А ви як вважаєте?

- Це певний міф, який дуже часто виправдовує невдах, ледарів. Я до цього міфу погано ставлюся. Взагалі, природу творчості ніхто не описав. Одного надихають якісь негативні речі: безумовно, коли людина живе в повній благості, напевно, щось у неї по-іншому відбувається. Але, тим не менш, якщо тобі дано щось від природи, це твій внутрішній момент відповідальності - відпрацьовувати це. Не відпрацювавши свій якийсь свій талант ти повинен розуміти, що це певний твій життєвий прокол. Тому, до цього треба з відповідальністю ставитися.

- Коли формувалося те, що сьогодні називається брендом "Вікторія Гресь"? Коли формувалися ваші погляди на те, чим ви повинні займатися? У вас був момент страху, що, власне, ви нічим не відрізняєтеся від інших?

- Я взагалі не замислювалася на цю тему. Я просто працювала - у мене завжди була така кількість замовників, що я просто напрацьовувала професію зсередини. А це дуже важливо, тому що нічого так не формує твої знання, як живий, чесний процес: як це шиється, як сидить на фігурі, хто твій споживач, чи подобається це людям. Це звичайна, дуже важка і копітка професія - коли перетинається психологія з працьовитістю, з нервами, з жіночими капризами. Є маса речей, які ти навіть не припускав в цій професії. Але при цьому повинні бути знання, які, можливо, не потрібні щодня, але, тим не менш, моє захоплення історією мистецтв мені завжди давало міцну спину. Я не вилазила з бібліотек - для мене це було певне проведення часу. Я дуже багато спожила інформації до 30 років. Це був період споживання інформації в областях, суміжних до творчості. Ми жили досить близько від Європи, у чоловіка був бізнес, і ми досить часто їздили в Будапешт до друзів, у яких була велика дизайнерська студія. Вони робили різні покази, і мені це дуже подобалося. Мій чоловік, в 95-97 роках, став фінансувати всі мої покази. Це була можливість реалізації мене, як художника. Ми відпрацювали 7-8 показів, до Києва, набили всі шишки, і коли я привезла свою 9-ту або 10-у колекцію до Києва, на перший Тиждень моди, всі сказали: "З такої провінції і така пристойна колекція!".

- А в який момент ваше домашнє захоплення займатися професійною модою переросло в тверді професійні амбіції?

- Чоловік сказав мені, що мода в провінції нікому не потрібна. Якщо вибудовувати це, як бізнес - то мода затребувана тільки в столиці. І все сталося, як сталося.

- Україна досить специфічна країна, якщо говорити про споживання. Жінки, у яких є гроші, досі воліють купувати речі в бутиках в пасажі. Наскільки в цьому контексті український фешн бізнес може розвиватися? Як ви себе почуваєте в українському контексті?

- Я думаю, що у нас фешн індустрії, в розгорнутому варіанті, як це прийнято називати - її немає. Тому що фешн індустрія припускає виробника, споживача і між ними дизайнера - це груба схема. У нас немає чіткого впевненого споживача. А якщо немає споживача, то не буде і продукту. Дизайнери в Україні дуже сильні, як художники. Але індустрії немає. Її не може бути в такому економічному просторі, поки ця ніша буде цікава для вкладень, для інвесторів, а вона на сьогоднішній день не цікава.

- Що потрібно інвесторам, щоб зайти на фешн ринок?

- Їм потрібно розуміння, що в Україні є якась економічна стабільність. У нас немає стабільності, а споживач виховується роками. А ще - у нас немає традицій: тих ремісницьких традицій, які передавалися б із покоління в покоління. В Італії шкіряники, ювеліри - це цехові ремесла, які складалися 500-600 років. І держава ставилася до цього з великою повагою. А якщо у нас 70 років в СРСР робили танки, то звідки у нас за 10 років дизайнери візьмуть і створять традиції в ювелірному мистецтві, або взуттярі виникнуть на рівному місці?

- А як ви відрізняєте нашого споживача серед інших?

- У нас дуже різко розшарувалося суспільство. Але найважливіше, що я для себе завжди наголошую - це інтелектуально самодостатній споживач. Це ті, кому цікаво щось ще, крім бренду і цінника.

- Який характер є благодатнішим для створення стилю, для створення образу людині? Які жінки краще несуть свій стиль?

- Напевно ті, що чують. Коли люди відкриті до спілкування - вони щось намагаються почути. Важлива енергетика людей, які приходять. Приходять іноді панночки, і я розумію, що не моя людина. Дуже важливо зійтися з людиною, тому що виготовлення одягу, индивидуальне, це дуже важливий інтимний процес. Якщо люди один одному не подобаються - то краще цим не займатися.

- Як багато ви дізнаєтеся про людину, коли ви просто бачите її на вулиці?

- Іноді буває. Мені здається, коли людям комфортно - вони дуже природні.

- Який ваш улюблений період або улюблена країна в історії світового костюма?

- Мені дуже подобався період Срібного століття. Але, з поглибленням в професію, заново, по свіжому, сприймаєш різні періоди. Не можна в сучасний світ внести бароко, тому що немає художників того рівня, немає традицій в архітектурі. Дуже важливо, що вас оточує, тому я завжди питаю, куди людина в цьому одязі хоче піти. Важливо бути до місця і до часу. Великий прогрес вже те, що багато моїх клієнтів стали турбуватися про домашній одяг.

-У Вас є уявлення, чого ви хотіли б у професії?

- Амбіцій таких, прославитися - немає. Залишатися чесним у професії - це найважливіше. Якщо твій одяг нікому не потрібен, і його ніхто не купує - не треба цим займатися.

- Вельми дякую.

відео по темі

Новини за темою

Новини за темою

Новини партнерів

Загрузка...